Un detective cosmetico

Se vedete i cosmetici come una panacea, se credete nella magia dei cosmetici, se non avete dubbi sul fatto che solo con l'aiuto dei cosmetici il vostro viso un giorno diventerà esattamente lo stesso, morbido, fresco, bello come sulle copertine delle riviste patinate, non dovreste leggere questa sezione. Perché imparerete che i cosmetici non sono all'altezza delle vostre aspettative. Se volete una pelle pulita e liscia, lavorate sodo, raccogliete informazioni sulla vostra pelle e costruite un regime di cura che piaccia alla vostra pelle.

I cosmetici di uno dei marchi più antichi e famosi, L'Oreal Professionnel, sono caratterizzati dall'innovazione. Nella sua composizione sono presenti molti nuovi ingredienti che hanno dato prova di sé nella cura della pelle. Acquistare L'Oreal Professionnel nei negozi online è abbastanza facile. Il prezzo dei cosmetici L'Oreal non è elevato rispetto alla loro qualità. Va tenuto presente che non si tratta di un cosmetico di massa, ma di un cosmetico professionale.

Capitolo 1: Dalla storia degli ingredienti cosmetici

La più antica organizzazione che tiene traccia degli ingredienti nei cosmetici è il Personal Care Products Council, precedentemente The Cosmetic, Toiletry, and Fragrance Association (CTFA). Fondata nel 1894, la vecchia signora ha superato da tempo i cento anni. Questa organizzazione è responsabile della creazione della Nomenclatura Internazionale degli Ingredienti Cosmetici. Il primo "dizionario" degli ingredienti è stato pubblicato nel 1973. Comprendeva solo 5 mila ingredienti. A ciascuno di essi è stato assegnato il proprio numero CAS (Chemical Abstract Service Registry).

Nel 1994 è stata pubblicata la quinta edizione del dizionario, denominata International Cosmetic Ingredient Dictionary e contenente 6000 ingredienti. Nel 2006 è stata pubblicata l'undicesima edizione, ma già con il nome di International Nomenclature of Cosmetic Ingredients (INCI), che contiene più di 13 mila ingredienti. Come si può notare, il numero di ingredienti è più che raddoppiato in 12 anni!

Solo nel 1973, su pressione della FDA americana, si iniziò a stampare l'elenco degli ingredienti sulle etichette dei cosmetici. Secondo gli esperti, è stato questo a dare il via alla crescita esplosiva del numero di ingredienti cosmetici e a creare una concorrenza tra i produttori. Per conquistare il mercato, hanno iniziato a inventare ingredienti sempre nuovi.

Come si vede, la divulgazione della composizione dei cosmetici non è stata causata dalla preoccupazione per i clienti, ma esclusivamente dagli interessi mercantili delle aziende produttrici. Lo dimostra il fatto che solo gli specialisti più stretti sono in grado di leggere i nomi chimici degli ingredienti, e anche in questo caso solo quelli che hanno familiarità con le regole INCI per l'ortografia abbreviata degli ingredienti. A quanto pare, è per questo che in Russia si preferisce scrivere la composizione dei cosmetici in russo, nonostante i requisiti di legge. I "chimici cosmetici" russi non riescono a comprendere la complessità delle abbreviazioni latine adottate dall'INCI.

Capitolo 2: Come si leggono le etichette?

Per quanto le case produttrici di cosmetici si critichino da sole, i consumatori di cosmetici stanno diventando sempre più curiosi. Molte persone hanno iniziato a prestare attenzione composizione cosmeticamettere in secondo piano gli "ah" e i "sospiri" pubblicitari.

Ecco alcune regole empiriche per generare un elenco di ingredienti.

L'elenco è sormontato dalla sostanza con la più alta percentuale di contenuto nei cosmetici. Di solito, la prima è l'acqua. L'ortografia latina di questo ingrediente dipende dal luogo di produzione del cosmetico. Se negli Stati Uniti si scrive "water", se in Europa "aqua". Ciò è dovuto al fatto che negli Stati Uniti alcuni ingredienti non sono scritti in latino, ma in inglese.

Gli altri ingredienti sono disposti in ordine decrescente in base al loro contenuto percentuale. L'elenco è completato dalla sostanza con il contenuto percentuale più basso nel cosmetico.

Nei Paesi dell'UE, nell'elenco degli ingredienti, le sostanze appartenenti ai coloranti devono essere collocate alla fine dell'elenco di tutti i cosmetici ed essere accompagnate da una designazione che indichi i loro numeri di indice di colore (ad esempio CI 17705, abbreviazione di "Colour Index") o i numeri di tintura per capelli (numeri HD (hair dye)).

Negli Stati Uniti, per i coloranti si utilizza la designazione FD&C (food, drug, and cosmetic). Se un colorante è vietato per l'uso negli alimenti, ma è approvato per l'uso nei farmaci e nei cosmetici, gli viene attribuito il numero D&C (drug, drug, and cosmetic).

Oltre ai coloranti, esistono altre differenze nella denominazione degli ingredienti dei cosmetici negli Stati Uniti e nei Paesi dell'UE. Ad esempio, negli Stati Uniti, invece di utilizzare i nomi latini degli estratti vegetali, si usano sempre nomi inglesi comuni come burro di cacao, ecc. Nei Paesi dell'Unione Europea si preferiscono i nomi botanici latini delle piante per evitare i problemi associati alle molteplici varianti dei nomi locali comuni delle piante, ad esempio Theobroma cacao, ecc. Tuttavia, le recenti edizioni della Nomenclatura hanno adottato entrambe le grafie degli ingredienti vegetali: BURRO DI SEMI DI THEOBROMA CACAO (CACAO). Questo rende gli ingredienti molto più facili da leggere.

È anche possibile trovare co-spezie come Acqua (Aqua), Acqua/Acqua o CI 14700 (FD&C Red #4).

L'ortografia americana di "sulfur" al posto dell'inglese "sulphur" è stata adottata come standard INCI ed è stata estesa a tutti i derivati della parola "sulfur", come: "acido solforico", "solfato", "solfuro" e "solfito", invece di "acido solforico", "solfato", "solfuro" e "solfito".

La Commissione europea sostiene l'ortografia degli ingredienti suggerita dall'INCI. Questo elenco viene costantemente aggiornato. Tuttavia, la Nomenclatura Internazionale degli Ingredienti Cosmetici (INCI) non deve essere confusa con l'elenco degli ingredienti autorizzati.

I produttori hanno il diritto di non divulgare la composizione completa dei cosmetici in due casi: se la sostanza chimica è contenuta in quantità molto ridotte e se ciò è dovuto al "segreto commerciale". Tuttavia, affinché il "segreto" sia riconosciuto e il produttore sia autorizzato a non pubblicare un ingrediente, deve dimostrare che l'ingrediente "segreto" è unico e conferisce al cosmetico una certa unicità. In entrambi i casi, tuttavia, il produttore deve aggiungere una nota alla fine dell'elenco: "e altri ingredienti".

Le regole sulle fragranze non sono così rigide. Quando le fragranze vengono aggiunte ai cosmetici, all'elenco degli ingredienti viene aggiunta una sola parola "Fragrance" negli Stati Uniti e "Parfum" in Europa.
Un profumo è in realtà un cocktail di diverse decine di fragranze chimiche naturali o artificiali. I chimici dei profumi sono soliti lavorare alla creazione di fragranze. È raro trovare un profumo con meno di 20 fragranze chimiche. La maggior parte ne ha più di cento. E quando questo "cocktail chimico profumato" viene aggiunto ai cosmetici, si arricchisce di decine di ingredienti aggiuntivi etichettati con una sola parola: "Fragranza" o "Parfum".

Per questo motivo, gli acquirenti devono essere estremamente cauti. La presenza di etichette come "senza profumo" o "inodore" sulla confezione non garantisce la completa assenza di fragranze. Per contrastare l'odore sgradevole di altri ingredienti, le fragranze possono essere aggiunte in quantità molto ridotte e non sono specificate nella composizione dei cosmetici.

È interessante notare che, secondo le normative statunitensi, la composizione degli ingredienti è richiesta solo per i prodotti cosmetici destinati alla vendita al dettaglio. I cosmetici professionali utilizzati nei saloni di bellezza, sui campioni o sui cosmetici presenti nei bagni degli alberghi non devono essere etichettati. È necessario solo indicare l'indirizzo del produttore o del distributore, il volume e varie avvertenze.

Capitolo 3: Cosa dicono le etichette?

A Washington DC esiste un'organizzazione chiamata International Nomenclature Committee (INC), i cui membri provengono da aziende americane ed europee. La funzione di questa organizzazione è quella di assegnare nomi semplici e sistematici a tutti gli ingredienti esistenti e di nuova creazione nei cosmetici. Tutti gli sviluppatori di nuovi ingredienti per cosmetici devono rivolgersi all'INC per ottenere il nome della sostanza e inserirla nella Nomenclatura Internazionale degli Ingredienti Cosmetici (INCI).

Le regole ortografiche degli ingredienti sono state concepite per facilitare la lettura dei nomi chimici degli ingredienti cosmetici. Di seguito ne riportiamo alcune.

- Gli ingredienti derivati dalle piante sono chiamati botanicals. Questi ingredienti non sono generalmente modificati chimicamente e comprendono estratti di piante, succhi, acque, distillati, polveri, oli, frazioni insaponificabili, ecc. Nell'INCI, i nomi di questi ingredienti si basano sulla Nomenclatura Botanica Internazionale Linneo, utilizzando il seguente schema: il nome botanico della pianta, con il nome comune a volte indicato tra parentesi, seguito dal nome della parte della pianta da cui si ottiene la materia prima (ad esempio, foglia, frutto, corteccia, ecc.) e infine il metodo di lavorazione della materia prima (ad esempio, estratto, olio, polvere, ecc.).
Un esempio di scrittura di ingredienti da materiale vegetale:
VACCINIUM ANGUSTIFOLIUM (MIRTILLO) FRUTTI
SUCCO DI FRUTTA DI VACCINIUM ANGUSTIFOLIUM (MIRTILLO)
SEMI DI VACCINIUM ANGUSTIFOLIUM (MIRTILLO)
VACCINIUM CORYMBOSUM (MIRTILLO) FRUTTO
ESTRATTO DI RADICE DI GLYCYRRHIZA GLABRA (LIQUIRIZIA)
SUCCO DI RADICE DI GLYCYRRHIZA GLABRA (LIQUIRIZIA)
Tuttavia, occorre tenere presente che non tutti gli estratti vegetali possono essere utilizzati come ingredienti ufficialmente registrati nei cosmetici. Spesso i produttori si prendono delle libertà inserendo estratti vegetali "illegali". Fate attenzione. Controllate la composizione dei cosmetici con l'aiuto di un programma speciale http:///cosmetics/ .
- I nomi degli ingredienti degli estratti vegetali indicano la sostanza da cui l'estratto è derivato. Se si tratta di un estratto vegetale, si scrive il nome botanico della pianta, ad esempio Apium graveolens (sedano) extract - estratto di sedano. Tuttavia, come si può notare, il nome non include un riferimento ai solventi e/o ad altri diluenti che possono essere presenti nell'ingrediente quando viene ottenuto. Anche i solventi e i diluenti contenuti nelle materie prime utilizzate nell'industria (ad esempio tensioattivi, polimeri e resine) non sono elencati nelle denominazioni degli ingredienti.
Questa è una nota importante per gli utenti. Quando si acquistano cosmetici che contengono estratti di piante, bisogna tenere conto che ogni estratto naturale contiene una sostanza chimica, il solvente, che non è specificata nell'elenco degli ingredienti, secondo le norme. Come solventi possono essere utilizzati non solo l'acqua, ma anche l'1,2-esandiolo, il butilenglicole, il caprilenglicole, ecc. che non sono così innocui.

- I termini quaternium e polyquaternium sono utilizzati per descrivere i sali di ammonio quaternario complessi che non hanno un nome comune o il cui nome non può essere creato per analogia con nomi già noti (ad esempio, Quaternium-82, Polyquaternium-20). Si noti che in russo l'ortografia di questi ingredienti ha diverse varianti: "quartenium" "quaternium" "quaternium", "quaternium" e persino "quart". La mancanza di uniformità nell'ortografia degli ingredienti dei cosmetici in Russia crea problemi agli utenti nella lettura e nella decifrazione della composizione dei cosmetici e rende impossibile creare un unico programma per il controllo degli ingredienti scritti in russo.

- Gli ingredienti possono essere miscele appositamente create e pronte all'uso di diversi componenti. Non vengono creati nomi speciali di nomenclatura per le miscele. Nell'elenco delle composizioni devono essere scritte elencando i singoli componenti (ad esempio, la composizione di Caton CG deve essere decifrata: acqua, clorometilisotiazolinone, metilisotiazolinone, cloruro di magnesio, nitrato di magnesio). Non è consentito scrivere semplicemente Caton CG (Caton CG). Tuttavia, molti produttori ignorano questa regola, etichettando una miscela di più sostanze chimiche con un unico nome. Se una tale miscela è presente nell'elenco degli ingredienti, è meglio chiedere al produttore e scoprire la composizione completa di questa miscela.

- I materiali biologici sono designati con termini specifici (ad esempio, acido ialuronico, olio di pesce idrogenato) se le sostanze in questione sono state isolate, purificate e caratterizzate chimicamente. La nomenclatura alternativa viene utilizzata per denominare i materiali biologici in base al loro grado di lavorazione. Tali nomi nell'INCI possono derivare da: il nome latino del genere, o principalmente dai nomi riportati nelle Farmacopee, seguiti, se del caso, dalla parte della pianta e dal tipo di lavorazione (ad esempio, estratto, olio, polvere, ecc.).
Per gli ingredienti derivati da mammiferi, si utilizzano generalmente denominazioni basate, se del caso, sul nome inglese della parte dell'animale utilizzata (ad esempio, tessuto connettivo, milza, stomaco, ecc.) e si indica, se del caso, il tipo di lavorazione (ad esempio, estratto, olio).

- Gli alcoli denaturati prendono il nome di "alcol denat." nell'INCI. (alcool denat.). L'alcol denaturato è l'alcol etilico denaturato con uno o più agenti denaturanti utilizzati in conformità alla legislazione di ciascuno Stato membro dell'UE.

- I nomi della nomenclatura per gli ingredienti composti da sostanze simili (ad esempio, acidi grassi, alcoli grassi) sono determinati sulla base dell'identità chimica della materia prima da cui la sostanza è derivata. Per le miscele di sostanze derivate da una fonte naturale (ad esempio, la noce di cocco), il nome viene assegnato utilizzando la radice del prodotto di partenza per riflettere l'origine naturale dell'ingrediente (ad esempio, l'alcol di cocco). Se la miscela naturale originale è stata significativamente impoverita o arricchita, la miscela risultante viene denominata in base all'ingrediente predominante.

- I nomi dei derivati della lanolina di solito includono la radice "lan", ad esempio, lanet-60.

- Le tinture per capelli sono denominate in base alla loro struttura chimica. Nei casi in cui il nome chimico è molto complesso, la combinazione tintura/numero è preceduta dalle lettere "HC".

- I peptidi sintetici di 2-10 residui aminoacidici sono denominati con il prefisso appropriato di-, tri-, tetra-, ecc. seguito dal termine "peptide" e da un numero arbitrario, ad esempio, dipeptide-2. Ai peptidi sintetici che comprendono 11-100 residui aminoacidici viene dato il nome di "oligopeptide" (oligopeptide-3) seguito da un numero arbitrario. I peptidi sintetici con più di 100 residui amminoacidici sono denominati "polipeptide" seguito da un numero arbitrario.

Capitolo 4. Miti sui cosmetici sicuri

Non esiste un elenco internazionale comune degli ingredienti vietati nei cosmetici. Il governo di ogni Paese crea il proprio elenco. Ad esempio, negli Stati Uniti sono vietati solo 11 ingredienti. Nei Paesi dell'Unione Europea ci sono circa 400 sostanze o gruppi di sostanze chimiche vietate. Tuttavia, va notato che questo elenco è eccessivamente ridondante e contiene sostanze che è improbabile che vengano utilizzate nell'industria cosmetica, come ad esempio: materiali radioattivi e composti velenosi mortali come tallio, cianuro e composti di stricnina. Curiosamente, l'UE consente ai cosmetici di contenere fino al 35% in peso di cloruro di metilene, l'ingrediente attivo della maggior parte degli sverniciatori, mentre gli Stati Uniti ne vietano completamente l'uso. In Giappone, ad esempio, la sostanza velenosa O-FENILFENOLO, consentita in Europa e negli USA, è vietata in alcuni tipi di cosmetici.

I governi di molti Paesi controllano rigorosamente la produzione di sostanze chimiche, che possono essere anche ingredienti cosmetici. In alcuni Paesi, ad esempio, è vietato produrre sostanze chimiche che avrebbero un impatto negativo sull'ambiente. Pertanto, se si acquista la stessa marca di cosmetici prodotta negli Stati Uniti e si confronta l'elenco degli ingredienti con quello di un prodotto realizzato su licenza nel Regno Unito, si scoprirà che la composizione dei cosmetici è quasi completamente diversa. Anche se i due prodotti hanno esattamente lo stesso nome, la stessa confezione e persino la stessa pubblicità televisiva. Il punto non è nemmeno che alcuni ingredienti sono soggetti a restrizioni o divieti britannici, ma che alcuni ingredienti sono più economici nel Regno Unito che, ad esempio, negli Stati Uniti, a seconda che sia permesso o vietato produrre questo o quell'ingrediente sul territorio di questi Paesi.
In molti Paesi esistono elenchi di ingredienti proibiti. I governi li compilano per uso interno. Tali elenchi sono necessari per monitorare sia i propri produttori che gli esportatori di prodotti. La pratica è buona. Ma è tutt'altro che perfetta. Mentre di solito vengono effettuati test su ogni ingrediente specifico dei cosmetici, non vengono condotte ricerche sul prodotto finale, che è una miscela di molti ingredienti.

Come si vede, le argomentazioni sull'utilità e la nocività di questo o quell'ingrediente non possono essere sostanziali. Tutto dipende dalla conoscenza delle informazioni e dalla capacità di utilizzarle. Dopo tutto, gli ingredienti cosmetici sono sostanze chimiche di origine sia naturale che sintetica.

Gli ingredienti dei cosmetici non sono unici. Le stesse sostanze chimiche si trovano in prodotti chimici per la casa, in prodotti e in farmaci. Pertanto, gli studi sulla stessa sostanza nei prodotti saranno diversi da quelli sulla stessa sostanza nei cosmetici, cioè quando la sostanza non entra nel corpo con gli alimenti, ma viene applicata sulla pelle e poi entra nel corpo attraverso di essa.
Per quanto riguarda i cosmetici, può essere utile la ricerca condotta da organizzazioni specifiche che si occupano di determinare gli effetti degli ingredienti dei cosmetici sulla pelle e sul corpo. Tra queste, Cosmetic Ingredient Review, Personal Care Products Council, International Fragrance Association (IFRA), Research Institute for Fragrance Materials, The American Institute for Cancer Research, American Academy of Dermatology, American Contact Dermatitis Society, Food & Drug Administration (FDA). Aggiungo che l'organizzazione principale è la Cosmetic Ingredient Review (CIR). A marzo 2009, ha potuto testare solo poco più di 1.500 ingredienti su 13.000 registrati.

Non sono inutili solo le discussioni sugli ingredienti tossici. Anche le discussioni sull'utilità e la nocività dei cosmetici in generale non portano a nulla. I cosmetici non appartengono alla categoria dei farmaci. Pertanto, non richiedono lunghi test di laboratorio e ricerche. Esistono solo alcune norme per i produttori. Una di queste è che il prodotto finale deve contenere una percentuale molto bassa di nitrosammine, note sostanze cancerogene. Queste non fanno parte dei cosmetici, ma si formano per reazione chimica durante la produzione dei cosmetici. Ma possono avere un effetto negativo sull'organismo fino alla formazione di tumori cancerosi. Pertanto, tali cosmetici devono essere "purificati" prima di essere venduti. Il processo di purificazione è costoso. E i produttori sanno come contare i soldi. Spesso trovano più redditizio aggiungere ingredienti più costosi ai loro cosmetici piuttosto che spendere soldi per l'acquisto di attrezzature per la "purificazione". Tuttavia, alcuni Paesi continuano a utilizzare conservanti dannosi senza un adeguato trattamento del prodotto finale. Questo accade di solito nei Paesi in cui mancano anche semplici norme sulla produzione di cosmetici.

Capitolo 5. Trucchi pubblicitari

Il processo di produzione dei cosmetici "scatena" le mani dei produttori nel pubblicizzare i loro prodotti. Forse qualcuno si è già chiesto perché le modelle che pubblicizzano prodotti antietà, creme antirughe e creme per il viso hanno sempre un aspetto giovane e affascinante. È come se volessero dimostrare che anche voi potete apparire giovani e affascinanti se utilizzate i prodotti pubblicizzati. Naturalmente, per i produttori è molto più facile proporre i loro prodotti con l'aiuto di modelle che non hanno alcuna ruga. Perché, per quanto le pubblicità cantino dolcemente dalle pagine dei giornali o dagli schermi televisivi, i produttori non hanno nessun altro da offrire come punto di riferimento se non le ragazze. In tutto il mondo non c'è praticamente un solo volto con la pelle invecchiata su cui i cosmetici pubblicizzati abbiano fatto i miracoli annunciati, trasformandola in una pelle fresca e giovane.

Non cadete nei trucchi della pubblicità. Va ricordato che i cosmetici antirughe, ad esempio, hanno solo un effetto temporaneo, perché si ottiene riempiendo le pieghe della pelle (lungo la linea delle rughe) con una crema. Di conseguenza, la pelle diventa più liscia e la luce che proviene da tale pelle viene riflessa in modo più uniforme. Dopo la rimozione della crema, le rughe appaiono di solito più nette e profonde e, invece dell'effetto "ringiovanente" promesso, la pelle appare ancora più cadente e rugosa.

Per convincere i consumatori, i produttori utilizzano spesso termini scientifici e pseudoscientifici, nonché grafici e diagrammi. In particolare, vengono comunemente utilizzate rappresentazioni visive di come proteine, vitamine e altri composti chimici penetrino nei capelli o nella pelle e producano effetti cosmetici o terapeutici. Sul retro di un flacone di shampoo può esserci un grafico che mostra i risultati sorprendenti dei test di laboratorio, e la descrizione del prodotto può utilizzare una serie di termini scientifici e specialistici. Le percentuali appaiono un po' ridicole quando il produttore giura che il numero di rughe diminuirà esattamente di 27% e né più né meno. Tutto questo per dare agli acquirenti l'impressione che questa crema o questo shampoo siano stati sviluppati da scienziati leader nel settore e in un laboratorio dotato delle più moderne tecnologie.

Detto questo, alcune affermazioni pubblicitarie non sono sbagliate, ma piuttosto fuorvianti per i consumatori.

Spesso il nome stesso dei cosmetici suscita una risata sincera: "Face and Body Wash". Sembrerebbe assurdo lavare viso e corpo con lo stesso prodotto. Tuttavia, questi lavaggi hanno un grande successo tra i consumatori. Oppure lo shampoo per tutti i giorni. Quali sono le qualità eccezionali di uno shampoo per tutti i giorni che lo rendono diverso da un semplice shampoo? Tuttavia, per chi si lava i capelli tutti i giorni, un nome del genere significa molto: è una speranza di qualità superiore o di utilizzo di nuove tecnologie da parte dell'azienda produttrice, che eviterebbe all'acquirente di lavarsi la testa ogni giorno. Tuttavia, se si confrontano le composizioni di questi due shampoo, si può giungere alla conclusione che si tratta solo di un'altra manovra di marketing.

Capitolo 6. Protezione dei consumatori

Le organizzazioni di regolamentazione negli Stati Uniti e in Europa stanno cercando di combattere le affermazioni pubblicitarie false. Stanno obbligando i produttori a scrivere avvertenze sui possibili danni che un determinato cosmetico può causare.

I cosmetici contenenti acido glicolico (si riferisce agli alfa-idrossiacidi (AHA)) devono riportare la seguente avvertenza: I cosmetici contengono acido AHA, che può aumentare la sensibilità della pelle alla luce solare. Proteggere la pelle dal sole utilizzando questo cosmetico. (FDA, USA)

В tinture per capellii prodotti contenenti acetato di piombo (acido acetico di piombo) (acetato di piombo) devono riportare la seguente avvertenza: Attenzione! Contiene acetato di piombo. Solo per uso esterno. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non strofinare sul cuoio capelluto. In caso di irritazione, interrompere immediatamente l'uso. Non utilizzare per colorare baffi, sopracciglia e ciglia o qualsiasi altra parte del corpo diversa dal cuoio capelluto. Evitare il contatto con gli occhi. Seguire le istruzioni per l'uso. Lavarsi bene le mani dopo aver finito. (FDA, USA)
I cosmetici abbronzanti devono riportare la seguente avvertenza: Attenzione! Questo cosmetico non è un prodotto di protezione solare. Proteggere la pelle quando ci si espone al sole o ai lettini solari. Non esporsi al rischio di fotoinvecchiamento. Evita il cancro o altri problemi gravi anche se non ti scotti. (FDA, USA)

I prodotti per la depilazione con cera dovrebbero recare un'avvertenza: non usare per persone con diabete o vene varicose. (FDA, USA).

Negli Stati Uniti è stato introdotto il divieto di utilizzare il termine "sunblock" perché questo termine (tradotto letteralmente come "blocco solare") è fuorviante per gli utenti. Secondo la FDA, i prodotti per la protezione solare non "bloccano" gli effetti nocivi dei raggi solari sulla pelle e sul corpo, ma si limitano a proteggere dalle scottature. Pertanto, è sconsigliata l'esposizione prolungata al sole, anche se si applica una protezione solare.

Infine, sono stati presi in considerazione anche i cosiddetti cosmetici naturali e biologici. Sono stati sviluppati dei criteri per definire le differenze tra cosmetici naturali e biologici: nella descrizione e nella composizione dei cosmetici naturali, deve esserci una chiara distinzione tra sostanze naturali e identiche a quelle naturali. Nella composizione dei cosmetici naturali non sono ammesse sostanze di origine chimica o sintetica. La categoria "cosmetici naturali con componenti organici ("biologici") comprende i cosmetici naturali in cui la percentuale di sostanze naturali certificate come "biologiche" è di almeno 70%. I cosmetici "biologici" sono la classe più alta di cosmetici naturali in cui la percentuale di sostanze naturali certificate come "biologiche" è di almeno 95%.

Nel marzo 2009 sono entrati in vigore nell'Unione Europea due divieti sulla sperimentazione animale dei prodotti cosmetici. Il primo divieto riguarda la sperimentazione animale della sicurezza degli ingredienti cosmetici. Il secondo divieto vieta parzialmente la vendita di prodotti che contengono ingredienti testati su animali. L'entrata in vigore del divieto è prevista per marzo 2013, quando dovranno essere testati e approvati metodi alternativi di sperimentazione dei prodotti cosmetici.

Capitolo 7. Qualità dei cosmetici

Come già detto, è impossibile risalire alla qualità dei cosmetici in base alle promesse fatte nella pubblicità. Ognuno di noi si è imbattuto in inganni come "riduce l'oleosità della pelle", anche se l'oleosità della pelle, al contrario, aumenta, o "leviga le rughe", anche se non ha alcun effetto sulle rughe, ecc. Tuttavia, i consumatori continuano a parlare della "qualità" dei cosmetici nonostante i palesi inganni.
Paradossalmente, la qualità dei cosmetici è determinata nei laboratori chimici dal ... numero di microrganismi. Più basso è il numero di microrganismi all'interno del cosmetico, migliore è la qualità del cosmetico. In altre parole, la qualità dei cosmetici dipende dal grado di "contaminazione" con spore fungine, batteri, virus e altri microrganismi che possono facilmente e semplicemente trasformare una crema profumata e delicata in un pasticcio maleodorante e rovinarne l'aspetto. L'aspetto è il principale criterio di qualità.

Per determinare la qualità dei cosmetici, sono stati sviluppati speciali standard di contenuto microbico ammissibile a seconda dei tipi di cosmetici. In base a questi standard, i cosmetici negli Stati Uniti sono suddivisi in due categorie.

La categoria 1 comprende i cosmetici per bambini, il trucco degli occhi e altri cosmetici decorativi che vengono applicati sulle aree della pelle che confinano con la mucosa. Questi includono mascara, rossetti, rossetti igienici e prodotti per l'igiene intima. La "pulizia" di questi cosmetici dovrebbe essere molto più elevata di quella di tutti gli altri cosmetici, poiché i germi possono penetrare nel corpo molto più velocemente attraverso le mucose. Su questa base, per i prodotti di categoria 1 (standard USA) è consentito un massimo di 1 unità microbica in un volume superiore a 0,5 grammi (millilitri). L'unico modo per raggiungere questo obiettivo è includere più conservanti nei cosmetici.

Tutti gli altri cosmetici appartengono alla categoria 2, i cui standard di purezza sono due volte più elevati di quelli dei cosmetici appartenenti alla categoria 1.

Per i consumatori, questo significa che quando si acquista, ad esempio, un mascara per le ciglia, è importante assicurarsi che contenga una quantità sufficiente di conservanti. Anche i cosmetici per bambini dovrebbero essere scelti secondo lo stesso criterio.

Questo perché i cosmetici sono formulazioni chimiche che sono emulsioni di acqua e grassi. Sia l'acqua che i grassi, interagendo con l'aria e la luce dell'ambiente, sono suscettibili di ossidazione e deterioramento e, nel tempo, possono diventare terreno fertile per batteri e funghi. Molti avranno notato la comparsa di acqua o grumi nelle creme, il cambiamento di colore o di odore del prodotto. Tutto questo è il risultato di batteri e funghi che penetrano nei cosmetici dall'aria o dalle mani.

- Pertanto, non conservate i barattoli di cosmetici in luoghi umidi, ad esempio nei bagni.
- Non tenere barattoli o tubetti aperti per lunghi periodi di tempo, non toccare il barattolo con le mani o le dita. I cosmetici devono essere conservati in frigorifero o in un luogo asciutto. Se il flacone o il barattolo è trasparente, è meglio conservarlo in un luogo buio.
- I cosmetici devono essere estratti dal barattolo non con il dito, ma con una spatola speciale, che deve essere pulita dopo ogni utilizzo.
- I soffi e i dischi di polvere non devono essere conservati nello stesso luogo della polvere.
- Le spazzole e gli altri applicatori devono essere costantemente disinfettati. A tale scopo è necessario acquistare soluzioni disinfettanti speciali.

Da quanto detto possiamo concludere che la divisione dei cosmetici in "esclusivi", "d'élite" e "di massa" non ha alcun senso. Quando si scelgono i cosmetici, è meglio lasciarsi guidare da altri criteri, che verranno discussi più avanti.

Capitolo 8. Cosmetici o medicine?

Concordate sul fatto che le parole "cura" e "trattamento" hanno significati diversi. I cosmetici sono prodotti per la cura, non per il trattamento della pelle. I farmaci sono prescritti per trattare la pelle. Ciò pone la domanda: uno stesso prodotto può essere contemporaneamente un cosmetico e un farmaco? Non è come cercare di sedersi su due sedie contemporaneamente o inseguire due uccelli?

Come abbiamo già scritto, i cosmetici, in quanto prodotti finiti, non sono testati clinicamente. A differenza dei farmaci, che sono sottoposti a molti anni di test rigorosi prima di essere immessi sul mercato. Se un farmaco viene aggiunto alla composizione di un cosmetico, è già un farmaco ed è soggetto a regole completamente diverse.

I cosmetici terapeutici (noti come cosmetici cosmeceutici in alcuni paesi) suggeriscono che possono avere un effetto fisiologico sui tessuti dell'organismo simile a quello di forti farmaci che provocano cambiamenti a livello cellulare, con conseguente vero e proprio ringiovanimento della pelle. Ma le sostanze con un'azione così forte e con gli effetti sopra descritti devono essere utilizzate sotto stretto controllo medico. Ma non esistono regole simili per i cosmetici.

Negli Stati Uniti, i prodotti cosmetici che hanno un effetto terapeutico, come gli shampoo per prevenire la forfora, i dentifrici per prevenire la carie, le creme solari per prevenire le scottature o i rimedi per l'acne, sono classificati come farmaci. Sono autorizzati alla libera vendita come farmaci da banco. Si possono acquistare solo in farmacia.

Nonostante l'apparente contraddizione, il mercato dei cosmetici terapeutici è in espansione. I prodotti di questo tipo includono esfolianti per la pelle, creme per la riduzione delle rughe, emollienti, stimolatori della crescita dei capelli, rassodanti per la pelle, prodotti abbronzanti e prodotti a base di erbe.

Tuttavia, a prescindere dall'età, prima di spendere anche una piccola somma di denaro in "cosmetici terapeutici", è consigliabile informarsi meglio non solo sulle condizioni della pelle, ma anche sul funzionamento del corpo nel suo complesso. Ricordate che non state acquistando un semplice prodotto per la cura della pelle, ma una medicina.
Se un prodotto con il nome di "cosmetici terapeutici" ha l'effetto promesso e modifica la struttura della pelle, rendendola più giovane, allora è davvero un farmaco. Se l'effetto promesso non si verifica, siete vittime di un inganno.

Capitolo 9. Le novità nel mondo della cura della pelle

Il fatto che la cosmetica sia una signora che finge di essere qualcosa di diverso da ciò che è in realtà, comincia ad essere compreso da molte persone e si cerca di "aiutare" la cosmetica a "salvare" il viso. Quali sono i cosmetici salva-faccia? Non solo è possibile leggere le recensioni su di essi, ma è anche possibile acquistare nuovi prodotti.

Psicodermatologia

Uno degli approcci fondamentalmente nuovi nel trattamento delle malattie della pelle è una branca piuttosto giovane della dermatologia: la psicodermatologia. Essa studia l'interazione e la connessione tra lo stato psicologico e il corpo umano. Studia inoltre attivamente l'influenza sul sistema immunitario e sullo sfondo ormonale, che a loro volta hanno un impatto sulla pelle umana (psiconeuroimmunologia). Secondo una ricerca dell'American Academy of Family Physicians, lo stress e la tensione psicologica possono esacerbare malattie della pelle come l'eczema e la psoriasi.

Da 15 anni la psicologa Linda Popadopoulos studia la psicodermatologia. Ha condotto una ricerca di mercato per determinare se esistessero prodotti per la cura della pelle che avessero anche un effetto positivo sul benessere psicologico di una persona. Questa ricerca l'ha condotta da Bruce Green, esperto di cura della pelle e dei capelli, che l'ha aiutata a sviluppare una nuova linea cosmetica con effetti di regolazione psicologica.

Le sostanze attive che migliorano i processi metabolici sono state inserite nella composizione di nuovi preparati cosmetici. Così, la nootropina allevia lo stress, migliora la memoria e stimola la produzione di endorfine. Il farmaco Idebenone ha un effetto metabolico, migliora la funzione cerebrale complessiva attivando la sintesi del glucosio e, in generale, protegge i neuroni dai danni.

Gli scienziati prestano molta attenzione all'aromaterapia, ritenendo che l'esposizione agli oli essenziali abbia un effetto positivo sullo stato psicologico di una persona. Gli aromi di bergamotto, ibisco, camomilla e agrumi sono stati scelti come gli odori più efficaci per lenire e rinfrescare. Oltre agli agenti tonificanti e calmanti, la linea cosmetica comprende la bio-inulina, che aumenta la resistenza naturale della pelle e migliora i processi di rigenerazione.

Cosmetici con ingredienti OGM

Il dibattito sulla sicurezza degli OGM continua, ma è indubbio che la modificazione genetica offra nuove opportunità e vantaggi ai produttori. La Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha stabilito che gli alimenti geneticamente modificati sono sicuri quanto gli additivi alimentari.

Oggi, circa il 70-75% degli alimenti prodotti negli Stati Uniti contiene OGM.
Un esempio è l'esperienza della dottoressa Kathy Martin (John Innes Centre) che ha reso i pomodori più sani aumentando i livelli di antociani, pigmenti che combattono i radicali liberi.

I pomodori sono stati scelti per la loro versatilità, in quanto vengono consumati non solo freschi, ma anche sotto forma di ketchup, pizza, ecc. I pomodori stessi producono già antociani, ma si trovano soprattutto nelle foglie e in una percentuale molto ridotta nella polpa del pomodoro. Le antocianine contribuiscono alla produzione del pigmento viola, motivo per cui i pomodori, in seguito a modifiche genetiche, hanno cambiato il loro colore in viola.

I pomodori con quantità artificialmente aumentate di antociani possono essere utilizzati nel trattamento del cancro e delle malattie cardiache, poiché gli antociani inducono il corpo umano a produrre antiossidanti e a combattere i radicali liberi, contribuendo così a ringiovanire l'organismo e a proteggerlo dai raggi ultravioletti.

Gli OGM vengono utilizzati anche nella produzione di cosmetici. Ad esempio, l'olio di canola, una volta modificato, produce una quantità molto maggiore di acido laurico (l'ingrediente principale di saponi e detergenti), mentre il prezzo per il consumatore finale si riduce.

Profumo antietà

Il profumiere Harvey Prince, in collaborazione con gli scienziati della Rutgers University, ha creato quello che ritiene essere il primo profumo anti-età. La fragranza del profumo Ageless Fantasy si basa sui principi dei processi biochimici naturali, che permettono a chi lo indossa di percepire emotivamente otto anni in meno.

Secondo le informazioni, il profumo è in grado di dare al viso un aspetto fresco. Una piacevole combinazione di fragranze di ananas, mango e mela verde, secondo gli autori, provocherà una sensazione di benessere durante la comunicazione con il proprietario del profumo. E i sapori di pompelmo rosa, melograno, gelsomino e muschio porteranno all'interlocutore pensieri di giovinezza e felicità.

Cosmetici dietetici

Nextera, che fa capo a Woodbridge Labs, è specializzata nel marchio di cosmetici Skin Appétit (appetito per la pelle). L'altro nome è Nutricosmetics o cosmetici dietetici. La dietista Keri Glassman è coinvolta nello sviluppo del marchio. Secondo la Glassman, i cosmetici includeranno alcuni dei prodotti nutrizionali più noti che sono comunemente inclusi negli alimenti dietetici. Tra questi, i mirtilli, il melone muschiato (cantalupo), l'uva rossa, lo yogurt, il miele, i fichi, le noci, il cioccolato fondente, nonché l'olio di macadamia, le vitamine B5, C, E, l'aloe e l'olio di tea tree.

Il marchio Skin Appétit comprende cinque tipi di cosmetici: rossetti igienici, detergenti, trattamenti per gli occhi, sieri e creme idratanti con filtri solari. Il marchio includerà una linea speciale alla carota, che comprende beta-carotene e retinolo. Il principale vantaggio del marchio è l'assenza di ingredienti derivati da sostanze petrolchimiche, come l'olio minerale o la paraffina.

Maschere di cioccolato

Il cioccolato, venduto negli Stati Uniti presso Whole Foods, può essere utilizzato con successo come maschera per il viso perché questo tipo di cioccolato, che contiene estratti di frutta, ha effetti antiossidanti.

Un'azienda alimentare ha condotto una ricerca sul cioccolato che contiene bacche di borojoa amazzonica (la pianta sudamericana Borojoa patinoi). Il cioccolato è stato progettato specificamente per le donne. Secondo i risultati della ricerca, è risultato afrodisiaco (un sapore attraente per gli uomini) e in grado di aumentare i livelli di energia nel corpo.

Phytobase ha ora lanciato un nuovo cioccolato, Amoriss, basato su questa ricerca, che non solo può essere mangiato ma anche applicato sulla pelle, sciogliendolo prima.

Il cioccolato Amoriss contiene i frutti dei cosiddetti "superfrutti": le bacche di acai dell'Amazzonia, il mangostano (una pianta medicinale utilizzata nel trattamento di alcuni tipi di cancro, tra cui il cancro al seno), le bacche di goji (Lycium barbarum), il melograno, la Rhodiola rosea L., oltre alla sostanza resveratrolo ottenuta dal vino rosso.

Cosmotessile

I cosmetotessili sono tessuti con cosmetici "cuciti" al loro interno. L'azienda francese Lytess ha prodotto 60 tipi di biancheria intima contenente cosmetici: reggiseni, pantaloni sportivi, collant, ecc. I cosmetici si "lavano" dopo 30-60 lavaggi a mano.

Ad esempio, se si indossano gli speciali pantaloni da ciclismo, gli studi dimostrano che dopo 18 giorni il girovita si riduce di 5,5 cm e i fianchi di 3,1 cm. La composizione del tessuto è a base di caffeina e burro di karité. Garantito per 20 lavaggi.

Cosmetici e integratori alimentari

Sustainable Youth Technologies ha sviluppato una nuova linea che mira a prevenire l'invecchiamento.

mmune Performance, questo il nome della linea, comprenderà l'integratore Immune Performanc Elastifir con Alasta, la crema Immune Performanc Elasticity con Alasta e uno speciale siero rivitalizzante Immune Performance con Alasta.

La chiave di questo complesso è l'Alasta, un ingrediente che migliora la compattezza e l'elasticità della pelle, rafforzando al contempo le difese immunitarie. L'alasta è un estratto derivato dalla scorza dell'aloe. È stato sviluppato dal Centro Nazionale di Ricerca sui Prodotti Naturali dell'Università del Mississippi. Il processo di ottenimento di questa sostanza è realizzato con una tecnologia speciale, senza perdita di valore biologico.

Due studi clinici indipendenti hanno dimostrato che Alasta è in grado di ridurre l'infiammazione all'interno dell'organismo, oltre a ridurre le situazioni di stress dovute ai "radicali liberi". L'azienda sostiene che gli utenti possono vedere i risultati in soli 3 mesi. Il 61% migliora l'elasticità della pelle. Se usato in combinazione con il siero, i risultati si vedono in soli 2 mesi. L'elasticità aumenta di 72%.

Pillole antirughe
Frutarom ha sviluppato una sostanza antirughe unica nel suo genere, che può essere assunta per via interna e utilizzata in cosmetica. Questa sostanza deriva da peptidi di alghe marine, molto simili al collagene e all'elastina umani.

Il collagene e l'elastina sono i due componenti principali che mantengono la pelle soda ed elastica. La nuova ingestione di Collactive mostra un effetto sinergico con il collagene e l'elastina umani, stimola il rassodamento della pelle, riduce le rughe e allo stesso tempo trattiene l'umidità della pelle. Questa sostanza ha un basso peso molecolare, è solubile in acqua e viene completamente digerita dall'organismo. Queste qualità possono essere utilizzate con successo nella produzione di speciali bevande di bellezza, e la sostanza può anche essere venduta in capsule, compresse o in speciali prodotti alimentari.

I Laboratori Dermscan hanno condotto una ricerca sull'ingrediente Collactive per la sua capacità di ridurre le rughe e idratare la pelle. Gli studi clinici hanno coinvolto 43 donne di età compresa tra i 40 e i 55 anni che presentavano evidenti rughe "a zampa d'oca". Collactive ha dimostrato di essere in grado di ridurre il numero di rughe profonde, di levigare la pelle e di aumentarne l'idratazione. Per misurare questi indicatori sono state utilizzate apparecchiature specializzate. Dopo 28 giorni di ricerca, le donne 19% hanno registrato una riduzione del numero di rughe profonde.

Nutrigenomica

Quando ci precipitiamo nel vortice dell'auto-miglioramento, spesso dimentichiamo che il nostro corpo, il nostro organismo è assolutamente unico e non è paragonabile a quello di nessun altro. Anche l'effetto delle varie diete e degli allenamenti sarà diverso per ogni persona.

Una nuova scienza - la nutrizione genetica o nutrigenomica - è stata progettata per aiutare in questo compito.
Eugene Kolker, responsabile del laboratorio di analisi del Children's Health Research Institute di Seattle, e il suo collega Vurel Ozdemir, professore associato di etica della ricerca biologica presso il Dipartimento di Medicina Sociale e Preventiva dell'Università di Montreal, nutrono grandi speranze per il nuovo campo della dietetica. L'obiettivo principale della ricerca degli scienziati è la possibilità di personalizzare le diete, di renderle individuali per evitare gli effetti collaterali delle diete e per prevenire le malattie. Conoscendo i meccanismi di interazione dei geni di una determinata persona con la dieta, l'esercizio fisico e altri fattori esterni, è possibile sviluppare una dieta completamente personalizzata che non solo sia efficace per la perdita di peso, ma che prevenga anche molti effetti collaterali e persino malattie. In quest'ottica, Sciona, un'azienda che sviluppa raccomandazioni nutrizionali e sullo stile di vita, ha annunciato un nuovo programma che, a suo avviso, rappresenterà una svolta nel settore del fitness.

Inoltre, sarà interessante conoscere la risposta alla domanda Una scelta non facile: la pelle per i cosmetici o i cosmetici per la pelle? 

MyCellf DNA analizza il materiale genetico e crea un profilo genetico, integrato da raccomandazioni individuali. In questo modo, il programma permette di tenere conto di molti fattori che influenzano il nostro benessere generale: l'ereditarietà e le caratteristiche genetiche.
Come si fa a creare un profilo di questo tipo, la cui presenza renderebbe la vita molto più facile a molte persone?
Il materiale genetico viene prelevato con un semplice tampone dall'interno della guancia a casa. Al soggetto viene poi chiesto di compilare un questionario dettagliato con domande sullo stile di vita e su vari fattori esterni. Sulla base di queste informazioni, il programma computerizzato crea un piano di fitness individuale che tiene conto di aspetti quali il metabolismo, l'aumento della massa muscolare, la tolleranza a determinati alimenti, l'impatto di alcuni stress sul corpo, ecc.